O Ρώσος πρόσφυγας που μετέτρεψε την Αμερική σε υπερδύναμη του κρασιού

Πώς ο Αντρέ Τσελιστσέφ διέφυγε από την επανάσταση, επανεφηύρε τη Νάπα και δίδαξε στον Νέο Κόσμο να επισκιάσει τον Παλιό

Χρυσό φως ξεχύνεται πάνω σε ατελείωτες σειρές από αμπέλια και ο βουητός του τρύγου γεμίζει τις κοιλάδες της Καλιφόρνια. Για εβδομάδες κάθε φθινόπωρο, η γη μετατρέπεται σε μια συμφωνία από καλάθια, πιεστήρια και σταφύλια που ζυμώνονται - τον καρδιακό παλμό μιας βιομηχανίας που πλέον καθιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό κρασιού στον κόσμο και τον μεγαλύτερο καταναλωτή. Το ενενήντα τοις εκατό αυτού προέρχεται μόνο από την Καλιφόρνια, μια πολιτεία που έχει γίνει συνώνυμη με το καλό κρασί.

Αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν ξεκίνησε με τη γη, αλλά με έναν άνθρωπο. Πίσω από την άνοδο της Νάπα βρισκόταν μια απίθανη φιγούρα: ένας Ρώσος μετανάστης που διέφυγε από την επανάσταση, διέσχισε την Ευρώπη και έφερε την επιστήμη του Παλαιού Κόσμου στον Νέο. Το όνομά του ήταν Αντρέ Τσελιστσέφ - ο νονός της αμερικανικής οινοποίησης.

Η αμερικανική έρημος κρασιού

Όταν ο Αντρέ Τσελιστσέφ έφτασε στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1930, βρήκε μια γη με τέλειο έδαφος και ηλιοφάνεια, αλλά μια οινοποιητική βιομηχανία σε ερείπια. Τα αμπέλια φυτεύονταν σε αμερικανικό έδαφος από τον 16ο αιώνα, όταν Γάλλοι, Ολλανδοί και Ισπανοί άποικοι τα έφεραν πέρα ​​από τον Ατλαντικό. Για αιώνες, όμως, η παραγωγή ήταν μικρή και επαρχιακή, προοριζόμενη μόνο για την τροφοδοσία των τοπικών τραπεζιών.

Οι αμπελώνες της Καλιφόρνια άρχισαν τελικά να αναπτύσσονται στα τέλη του 19ου αιώνα - μόνο και μόνο για να καταστραφούν από κύματα ασθενειών των σταφυλιών. Στη συνέχεια ήρθε η ποτοαπαγόρευση. Μεταξύ 1920 και 1933, η βιομηχανία κατέρρευσε σχεδόν ολοκληρωτικά. Μερικά οινοποιεία επέζησαν παράγοντας κρασί βωμού για την Καθολική Εκκλησία, και μόνο το Beaulieu Vineyard παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο γαλόνια ετησίως. Αλλά αυτές ήταν σπάνιες εξαιρέσεις.

Αμπελώνας Beaulieu

Μέχρι την κατάργηση της ποτοαπαγόρευσης, το αμερικανικό κρασί είχε πλέον χάσει τη θέση του. Τα ξηρά επιτραπέζια κρασιά που κάποτε ήταν συνηθισμένα είχαν αντικατασταθεί από φθηνά κρασιά κανάτας και σιροπιαστά ενισχυμένα μείγματα. Περισσότερο από το 80% της παραγωγής της Καλιφόρνια εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία χαμηλής ποιότητας. Ένας κριτικός της εποχής το έθεσε ευθέως:

Αυτή ήταν η κατάσταση της κοιλάδας Νάπα την παραμονή της άφιξης του Τσελίσεφ.

Η Ρωσική εξορία

Ο Αντρέ Τσελιστσέφ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1901, σε μια ευγενή οικογένεια της οποίας η καταγωγή χρονολογείται από τον δέκατο πέμπτο αιώνα. Η νεότητά του θρυμματίστηκε από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Αφού αποφοίτησε από ένα σώμα δοκίμων, πολέμησε στον Λευκό Στρατό του στρατηγού Βράνγκελ, τραυματίστηκε σοβαρά και έφυγε με την οικογένειά του καθώς το κίνημα κατέρρευσε. Όπως πολλοί Ρώσοι μετανάστες, ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι στη Γιουγκοσλαβία και την Τσεχοσλοβακία πριν τελικά εγκατασταθούν στην Ευρώπη.

Στην Πράγα, ο Τσελίσεφ σπούδασε γεωπονία και εκπαιδεύτηκε στους θρυλικούς αμπελώνες Τοκάτζι στη γειτονική Ουγγαρία. Μέχρι το 1930, μετακόμισε στο Παρίσι, όπου βυθίστηκε στην επιστήμη του κρασιού. Σπούδασε ζύμωση και μικροβιολογία, έκανε πρακτική άσκηση στη Moët & Chandon και εργάστηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ. Αυτά τα χρόνια του έδωσαν τη βάση πάνω στην οποία θα βασιζόταν αργότερα στην Αμερική. Όπως του άρεσε να λέει, «Όταν σκέφτομαι το κρασί, αλλάζω από τα αγγλικά στα γαλλικά».

Αρχείο SWN

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η φήμη του μεγάλωνε. Τότε ήρθε η πρόσκληση που θα άλλαζε τη ζωή του: ο Georges de Latour, ιδιοκτήτης του αμπελώνα Beaulieu στην Καλιφόρνια, έψαχνε κάποιον να σώσει το οινοποιείο του από τη μετριότητα. Ο μέντορας του Tchelistcheff τον σύστησε με μια ατάκα που του έμεινε αξέχαστη: «Μπορεί να μην είναι Γάλλος, αλλά είναι ο καλύτερος».

Ένας γενναίος νέος κόσμος

Η Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1930 είχε όλα όσα μπορούσε να προσφέρει η φύση σε έναν οινοποιό - ηλιόλουστες κοιλάδες, εύφορα εδάφη και μεσογειακό κλίμα. Αυτό που της έλειπε ήταν η τέχνη. Όταν ο Τσελιστσέφ πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στη Νάπα, έμεινε έκπληκτος από αυτό που βρήκε. Τα κελάρια ήταν αποπνικτικά ζεστά, τα πιεστήρια ψύχονταν ρίχνοντας μέσα κομμάτια πάγου και ο εξοπλισμός σκούριζε στις γωνίες. Η υγιεινή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη: οι εργάτες δεν έπλεναν τα χέρια τους, οι προνύμφες αναπαράγονταν σε βαρέλια και νεκροί αρουραίοι αφήνονταν ακόμη και να επιπλέουν σε δεξαμενές ζύμωσης.

Για έναν άνθρωπο που είχε εκπαιδευτεί στην αυστηρότητα του Ινστιτούτου Παστέρ, ήταν ένα σοκ. Ωστόσο, η αντίθεση ξεπερνούσε την οινοποίηση. Ο Τσελιστσέφ ήταν ένας Ευρωπαίος αριστοκράτης - πάντα άψογα ντυμένος, με ακριβείς τρόπους, προσφωνώντας τους άνδρες ως «αγαπητέ μου κύριε» και τις γυναίκες ως «κυρία». Στην απομακρυσμένη Νάπα, αυτή η εκλεπτυσμένη φινέτσα τον έκανε αντικείμενο χλευασμού. Ο μικρός γιος του ξυλοκοπήθηκε ακόμη και στο σχολείο επειδή φορούσε στολή γαλλικού τύπου.

Ήταν σε αυτό το απίθανο περιβάλλον - μια γη της επαγγελίας τυλιγμένη στην επαρχιακή τραχύτητα - που ο Αντρέ Τσελιστσέφ ξεκίνησε το αμερικανικό του πείραμα.

Επανάσταση στο κελάρι

Η πρώτη πράξη του Τσελιστσέφ στην Καλιφόρνια ήταν απλή αλλά ριζοσπαστική: απαίτησε τάξη. Τα βαρέλια καθαρίστηκαν με τρίψιμο, τα κελάρια ψύχθηκαν και ο παλιός σκουριασμένος εξοπλισμός αντικαταστάθηκε με δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα και σωλήνες με επισμάλτωση. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε τέτοια τεχνολογία στην κοιλάδα Νάπα και το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: τα κρασιά δεν έφεραν πλέον τη μεταλλική χροιά της σκουριάς.

Εισήγαγε την ψυχρή ζύμωση για τα λευκά κρασιά και τη μηλογαλακτική ζύμωση για τα κόκκινα - πρακτικές που αργότερα θα γίνονταν καθιερωμένες παγκοσμίως. Μείωσε δραστικά τη χρήση διοξειδίου του θείου, το οποίο είχε προστεθεί στα καλιφορνέζικα κρασιά σε απερίσκεπτες ποσότητες. Οι ντόπιοι εργάτες δύσκολα μπορούσαν να το πιστέψουν. Ένας εργοδηγός μάλιστα πρότεινε να ρίξουν μέσα έναν ολόκληρο κουβά με τη χημική ουσία «για κάθε ενδεχόμενο».

Ταυτόχρονα, στράφηκε στους αμπελώνες. Η Καλιφόρνια κυριαρχούνταν τότε από σταφύλια υψηλής απόδοσης, κατάλληλα για χύμα κρασί, αλλά άχρηστα για την ποιότητα. Ο Τσελιστσέφ πίεσε για το Cabernet Sauvignon, πεπεισμένος ότι το έδαφος και το κλίμα της Νάπα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα καλύτερα του Παλαιού Κόσμου. Αφού ξεπέρασε την αντίσταση των ιδιοκτητών του αμπελώνα, τελικά τα κατάφερε.

Το αποτέλεσμα ήταν το ιδιωτικό καταφύγιο Georges de Latour. Μέχρι τη δεκαετία του 1940, είχε γίνει σύμβολο του αμερικανικού εκλεκτού κρασιού, σερβιρισμένο σε δεξιώσεις του Λευκού Οίκου και αναγνωρισμένο ως η πρώτη πραγματικά παγκόσμιας κλάσης σοδειά της Καλιφόρνια.

Αρχείο SWN

Ο Μαέστρος και οι μαθητές του

Κανένας οινοποιός, όσο λαμπρός κι αν ήταν, δεν θα μπορούσε να μεταμορφώσει μόνος του μια ολόκληρη βιομηχανία. Η πραγματική κληρονομιά του Τσελίσεφ προήλθε από τους μαθητές του.

Μετά τον θάνατο του Georges de Latour, το αμπελώνα Beaulieu πέρασε στα χέρια εταιρικών ιδιοκτητών που ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα κέρδη παρά για την ποιότητα. Απογοητευμένος από τα τεχνάσματα μάρκετινγκ και τις περικοπές στον προϋπολογισμό, ο Tchelistcheff έφυγε από το οινοποιείο το 1973 μετά από περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σημείο καμπής. Ως ανεξάρτητος σύμβουλος, έγινε μέντορας για μια νέα γενιά οινοποιών της Καλιφόρνια.

Σε αντίθεση με πολλούς στον τομέα του, ο Τσελίσεφ δεν συσσώρευε ποτέ τις γνώσεις του. Ήταν αυστηρός στα πρότυπα, γενναιόδωρος στη διδασκαλία και απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη.

Αλλά το όραμά του έφτασε πέρα ​​από τη Νάπα. Μελετώντας τα εδάφη του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, είδε ότι το Cabernet Sauvignon θα μπορούσε να ευδοκιμήσει στην Ουάσινγκτον, ενώ το Pinot Gris θα τα πήγαινε καλά στο Όρεγκον. Με την καθοδήγησή του, ο ανιψιός του, Αλεξάντερ Γκολίτσιν - ένας άλλος Ρώσος αριστοκράτης στην εξορία - ίδρυσε το οινοποιείο Quilceda Creek, το οποίο αργότερα αναγνωρίστηκε ως ένας από τους καλύτερους παραγωγούς Cabernet στην Αμερική. Ο Τσελιστσέφ συμβούλεψε επίσης το Chateau Ste. Michelle, κατευθύνοντάς το προς τα Gewürztraminer, Semillon και Riesling, τα οποία έβαλαν την Πολιτεία της Ουάσινγκτον στον χάρτη του κρασιού.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η επιρροή του εκτεινόταν σε ολόκληρη την αμερικανική Δύση. Ο Τσελίσεφ κέρδισε τον τίτλο του «οινοποιού με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Αμερική από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης» ή απλώς «Ο Μαέστρος» - ο άνθρωπος που έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο εξαιρετικά κρασιά, αλλά και μια κουλτούρα κρασιού.

Αμπελώνας Beaulieu

Η Κρίση του Παρισιού

Για αιώνες, οι Γάλλοι οινοποιοί απέρριπταν τον Νέο Κόσμο ως ανίκανο για αληθινό μεγαλείο. Αλλά το 1976, αυτή η βεβαιότητα διαλύθηκε. Ο Βρετανός έμπορος κρασιού Steven Spurrier διοργάνωσε μια τυφλή γευσιγνωσία στο Παρίσι, αντιπαραβάλλοντας τα κλασικά γαλλικά κρασιά με τα νεοσύστατα κρασιά της Καλιφόρνια.

Προς έκπληξη των κριτών - και ταπείνωση του Μπορντό και της Βουργουνδίας - οι νικητές ήταν από την κοιλάδα Νάπα: ένα Cabernet από το Stag's Leap Wine Cellars και ένα Chardonnay από το Chateau Montelena. Και τα δύο είχαν παρασκευαστεί από τους μαθητές του Tchelistcheff. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα αμερικανικά κρασιά ξεπέρασαν τα γαλλικά στην πρωτεύουσά τους.

Τα νέα της αναστάτωσης έφτασαν στον Τσελιστσέφ ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο Μπορντό. Πάντα διπλωμάτης, είπε στον βοηθό του να μην το αναφέρει στους οικοδεσπότες τους: «Αν τους το πούμε τώρα, οι Γάλλοι μπορεί να προσβληθούν - και άλλωστε, είμαστε οι φιλοξενούμενοί τους».

Η λεγόμενη «Κρίση του Παρισιού» αποτέλεσε σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία του κρασιού. Ήταν η απόδειξη ότι ο Νέος Κόσμος μπορούσε να ανταγωνιστεί, ακόμη και να ξεπεράσει, τον Παλιό - και τα δακτυλικά αποτυπώματα του Τσελιστσέφ ήταν παντού στη νίκη.

Αμπελώνας Beaulieu

Επιστροφή στην Ευρώπη

Ακόμα και στα τελευταία του χρόνια, ο Τσελιστσέφ παρέμεινε ανήσυχος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 επέστρεψε στην Ευρώπη, όχι ως πρόσφυγας αλλά ως μάστορας, τον οποίο αναζητούσαν οινοποιοί σε όλη την ήπειρο. Ένας από αυτούς ήταν ο Λοντοβίκο Αντινόρι, γόνος μιας δυναστείας που παρήγαγε κρασί στην Τοσκάνη από τον δέκατο τέταρτο αιώνα.

Ο Αντινόρι ήθελε να φυτέψει το Cabernet Sauvignon στα παράκτια εδάφη του Μπολγκέρι. Αφού μελέτησε τη γη, ο Τσελιστσέφ διαφώνησε. Υποστήριξε ότι το Merlot θα ευδοκιμούσε εκεί. Η διαμάχη τους έγινε σχεδόν κωμική: ο Αντινόρι διέγραψε το «Merlot» στον χάρτη του αμπελώνα και έγραψε πρόχειρα «Cabernet», ενώ ο Τσελιστσέφ το διέγραψε ξανά. Τελικά, ο Ρώσος μετανάστης επικράτησε.

Το αποτέλεσμα ήταν το Masseto, ένα τολμηρό Merlot που άφησε άναυδο τον κόσμο του κρασιού. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα και ακριβά κρασιά της Ιταλίας - μια κληρονομιά που γεννήθηκε όχι στη Φλωρεντία ή στο Μπορντό, αλλά από τα ένστικτα ενός παλιού εξόριστου από τη Μόσχα.

Αμπελώνας Beaulieu

Κληρονομιά ενός Ρώσου Μαέστρου

Παρά τη φήμη, τον πλούτο και την επιρροή του, ο Τσελιστσέφ δεν είχε ποτέ δικό του αμπελώνα. Οι φίλοι του τον παρότρυναν, ​​αλλά αυτός πάντα αρνούνταν. «Είμαι παιδί της επανάστασης», εξήγησε.

Έπειτα, με ένα χαμόγελο, θα πρόσθετα: «Λοιπόν, ίσως και καμιά ντουζίνα μπουκάλια κάτω από το κρεβάτι μου».

Ο Αντρέ Τσελιστσέφ πέθανε στην κοιλάδα Νάπα το 1994, σε ηλικία ενενήντα δύο ετών - το μέρος όπου είχε φτάσει ως ξένος και το οποίο βοήθησε να μετατραπεί σε μία από τις σπουδαιότερες οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου. Για γενιές οινοποιών, παρέμεινε απλώς ο Μαέστρος: ο Ρώσος μετανάστης που έδωσε στην Αμερική μια κουλτούρα κρασιού και, με αυτόν τον τρόπο, απέδειξε ότι ο Νέος Κόσμος μπορούσε να σταθεί δίπλα στον Παλιό.

Πηγή: RT