Εβδομάδα Μόδας Παρισιού - Η ολική επαναφορά του σέξι λουκ
Ο αισθησιασμός συνάντησε την υψηλή ραπτική και την άνεση στα ντεφιλέ των οίκων Tom Ford, Saint Laurent και Louis Vuitton για τη σεζόν Ανοιξη-Καλοκαίρι 2026
Το ντεφιλέ του Χάιντερ Ακερμαν, του νέου δημιουργικού διευθυντή του οίκου Tom Ford, δεν ήταν το πρώτο της φετινής Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού (από 29 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου), στην οποία οι σχεδιαστές των οίκων μόδας παρουσιάζουν τις συλλογές τους για τη σεζόν Ανοιξη-Καλοκαίρι 2026. Παρουσιάστηκε την τρίτη ημέρα, μετά το ντεμπούτο του Τζόναθαν Αντερσον, ο οποίος έδειξε την πρώτη του γυναικεία συλλογή για τον Dior, και τις επιδείξεις υψηλού προφίλ των Saint Laurent και Louis Vuitton. Αλλά το ντεφιλέ του Tom Ford ήταν η απόλυτη έκσταση, γράφει η Ρέιτσελ Τάστζιαν στην ανταπόκρισή της από τη γαλλική πρωτεύουσα για την εφημερίδα The Washington Post.
Η δεύτερη συλλογή του Ακερμαν για την αμερικανική μάρκα ήταν από αυτές που σε κάνουν να βλέπεις μια πολυφορεμένη ιδέα –σε αυτή την περίπτωση, τη σεξουαλικότητα– με έναν νέο τρόπο, σχολιάζει η Τάστζιαν. Τα μοντέλα έμοιαζαν σαν να ρέουν στην πασαρέλα, πολλά σε ομάδες των δύο ή των τριών, και τα σύνολά τους συνηχούσαν, συντονίζονταν ή ακόμη και αλληλοσυμπληρώνονταν. Τα υφάσματα εξαφανίζονταν πάνω στο σώμα, ενώ τα εκπληκτικά κοστούμια κολλούσαν στο σώμα με κύρος και υπονοούμενα.
Μία από τις προτάσεις του Tom Ford στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image)
Η σεξουαλικότητα στη μόδα (θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη και στην ποπ κουλτούρα) είναι συχνά πολύ εγκεφαλική, πολύ πολιτικοποιημένη και αναισθητοποιημένη, περιτυλιγμένη με ταυτότητα και ετικέτες.Αλλά ο Ακερμαν πήγε τα ρούχα και τα μοντέλα του σε ένα μέρος πέρα από την πολιτική και το πνεύμα, στο καθαρό συναίσθημα και στην επιθυμία. Το καλύτερο απ’ όλα: τα ρούχα του ήταν εξαιρετικά ευκολοφόρετα, σαγηνευτικά από μόνα τους. Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τι έχει να πει ο γεννημένος στην Κολομβία και υιοθετημένος από γαλλική οικογένεια Χάιντερ Ακερμαν, ειδικότερα σε μια σεζόν που έχει να δείξει τόσα πολλά νέα παιδιά (στους οίκους Dior, Chanel, Celine, κ.λπ.). Με τη συλλογή του ο Ακερμαν πρόσφερε μια διαβεβαίωση για κάτι διαφορετικό από το έργο άλλων κορυφαίων δημιουργικών διευθυντών που αυτές τις μέρες εργάζονται στην Ευρώπη: τη ραπτική ακριβείας, επισημαίνει η Τάστζιαν στην Washington Post.
Πριν από το εντυπωσιακό θέαμα του Ακερμαν εμφανίστηκαν οι αφοσιωμένοι στην παράδοση των οίκων τους δημιουργοί του Saint Laurent και του Dior. Τι έχει να πει, όμως, ένας σχεδιαστής με χρόνια εμπειρίας σε μια μάρκα, όταν η προσοχή είναι στραμμένη σε όλες τις άλλες, που αλλάζουν; Ο Αντονι Βακαρέλο του Saint Laurent έμεινε αυστηρά προσηλωμένος στα δερμάτινα μπουφάν και τα σέξι αστυνομικά καπέλα, τα νάιλον κομμάτια (φούστες, παντελόνια και μπουφάν), που φοριούνται σε διάφορους συνδυασμούς, και τις καμπαρντίνες, και 15 (ναι 15!) νάιλον τουαλέτες. Η ιδέα ήταν ότι θα μπορούσες να διπλώσεις το βραδινό φόρεμα και να το βάλεις στη βαλίτσα σου, κάτι που είναι αναμφίβολα ελκυστικό.
Αλλά ο Βακαρέλο βάζει όρια αντί για τη λαμπρότητα που αξίζει σε μια γυναίκα σήμερα. (Τα μανίκια και οι ώμοι του είναι συχνά απλώς άκομψα, παρατηρεί η δημοσιογράφος μόδας της Washington Post.) Είναι λες και ο σχεδιαστής βρίσκεται μπροστά σε έναν μεγάλο μπουφέ με αρνίσιο μπούτι, ζουμερά ροδάκινα και μήλα –με ολόκληρη την αύρα και το αρχείο του Ιβ Σεν Λοράν, του μεγάλου ερμηνευτή της γυναικείας μυθοποίησης– και να λέει, «θα πάρω μόνο λίγα σταφύλια»…
Ντουέτο με παρόμοια κοστούμια-δημιουργίες του οίκου Tom Ford (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image)
Eminence grise της μόδας, που βρίσκεται εδώ και 12 χρόνια στο τιμόνι του Louis Vuitton, ο Νικολά Γκεσκέρ είχε για άλλη μια σεζόν κάτι να πει. Ηταν πολυτελής και ζεστός, ένα γενναιόδωρο δώρο φαντασίας προς τους πιο ακραίους καταναλωτές μόδας. «Ντύνεσαι πρώτα για τον εαυτό σου», είπε ο Γκεσκέρ στην Τάστζιαν στα παρασκήνια. «Η υψηλή ιδέα του ενδυματολογικού πνεύματος που έχεις όταν μένεις σπίτι. Εχεις υψηλές προσδοκίες για κάτι εξαιρετικά μαλακό». Τα λεπτά παλτό του, οι στρώσεις από απαλά πλεκτά και τα φορέματα με βολάν και πλισέ ήταν παράξενα, μερικές φορές ακόμη και ακραία (ειδικά όταν συμπληρώνονται με ένα τεράστιο τουρμπάνι). Αλλά με τόσο πολλούς σχεδιαστές να μιλούν σήμερα για «ρεαλιστικά» γυναικεία ρούχα, ήταν γοητευτικό να βλέπεις τον Γκεσκέρ να δίνει αντ’ αυτού στις πελάτισσές του κάτι για να παίξουν, να εμπνέει τα όνειρά τους και τους εσωτερικούς τους μονολόγους.
Ιδιαίτερα ωραία ήταν τα κομμάτια που έμοιαζαν με γούνα, μερικά στολισμένα με πολύτιμους λίθους, οι οποίοι, στην πραγματικότητα, ήταν φτιαγμένοι από βουρτσισμένο μετάξι (ολομέταξο σατέν).
Ο σχεδιαστής Nicolas Ghesquière δήλωσε ότι εμπνεύσθηκε από την γκαρνταρόμπα για το σπίτι, αλλά ήθελε να δημιουργήσει ρούχα που θα μπορούν να φορεθούν και έξω (Antoine Flament/Getty Images/Ideal Image)
Φυσικά, δεν είναι όλα τα ονόματα γνωστά στο Παρίσι, τη μόνη πόλη όπου ένας νεαρός σχεδιαστής μπορεί να εξελιχθεί από «αναδυόμενο designer» σε «σταθερή μικρή επιχείρηση», παρατηρεί η Ρέιτσελ Τάστζιαν στην Washington Post. Το πρόβλημα είναι, γράφει, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους σχεδιαστές ανακατεύονται μεταξύ τους, δουλεύοντας με μια μετα-Ντέμνα αισθητική (ο Γεωργιανός Ντέμνα Γκβασάλια, πρώην δημιουργικός διευθυντής του Balenciaga, από τον Μάρτιο του 2025 πέρασε στον Gucci) δανεισμένη από τον σπουδαίο βέλγο καλλιτέχνη της μόδας Μαρτίν Μαρζελά, σύμφωνα με τον οποίο ένα παντελόνι μπορεί να γίνει φούστα pencil, οι ώμοι ενός σακακιού μπορεί να βρίσκονται με παράξενο τρόπο στην πλάτη ή να έχουν χρησιμοποιηθεί τρία πουλόβερ για να φτιαχτεί ένα πουλόβερ.
Η Μαρί Αντάμ-Λινάρντ, η Τορίσετζου και η Χοντακόβα έχουν μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες, αλλά πρέπει να αφήσουν πίσω τους το concept του κολλάζ ή να την εξελίξουν, καθώς έχει αρχίσει να προκαλεί χασμουρητό, γράφει η Τάστζιαν στην Washington Post. Υποστηρίζει, τέλος, ότι οι νέες μάρκες στην Αμερική και στην Ευρώπη καλά θα έκαναν να δουν τα έτοιμα ενδύματα της Vaquera, τα οποία σχεδιάζουν οι Πάτρικ ΝτιΚάπριο και Μπριν Τόμπενσι. Είναι ρούχα τόσο νεανικά και ευκολοφόρετα –υπέροχα δερμάτινα μπουφάν, cool τζιν φούστες, funky τζιν– ώστε απομιμήσεις τους κυκλοφορούν στις πασαρέλες των Coach και Calvin Klein.
Μια αέρινη πρόταση από τη Louis Vuitton (Estrop/Getty Images/Ideal Image)
«Πιέσαμε πραγματικά τους εαυτούς μας να φτιάξουμε πιο εμπορικά κομμάτια για αυτή τη σεζόν», είπε ο ΝτιΚάπριο στη Ρέιτσελ Τάστζιαν, η οποία συνάντησε τους designers της Vaquera στα παρασκήνια. Αυτός και η Τόμπενσι παρουσίασαν, πάνω απ’ όλα, ένα είδος ημι-φορέματος με ποδιά, η οποία, δεμένη πάνω από ένα τοπ (ή τη γυμνή κοιλιά), προσδίδει στην εμφάνιση ένα ξάφνιασμα, χάρη στην αλλόκοτη επισημότητά της ή σε μια avant-garde πινελιά. «Δεν είχαμε την τεχνική δυνατότητα να πετύχουμε κάτι τέτοιο πριν», είπε η Τόμπεσι. Τώρα, όμως, τα κομμάτια τους παράγονται από την Comme des Garçons. Οι designers της Vaquera είπαν ακόμη ότι τα oversize μακό τους με το τυπωμένο σουτιέν της περασμένης σεζόν εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ η μάρκα τους κάνει τις καλύτερες πωλήσεις στην Dover Street Market του Παρισιού, μετά τη Miu Miu. Ποιος είπε ότι ευκολοφόρετα ρούχα είναι απλώς τα παντελόνια και το καμηλό παλτό;