ενημέρωση 2:27, 23 July, 2024

Ο Dior αποτίνει φόρο τιμής στο look της Μαρλένε Ντίτριχ

Σε μια επίδειξη της κολεξιόν του για το ερχόμενο φθινόπωρο/χειμώνα στη Νέα Υόρκη, ο παρισινός οίκος μόδας ανέδειξε και πάλι το αμερικανικό στυλ, αλλά χωρίς την παρουσία αθλητικών παπουτσιών

Tην άνοιξη, εποχή του χρόνου που οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί οίκοι μόδας κάνουν τις pre-fall επιδείξεις τους, πρώτος από όλους ο Dior παρουσίασε τη δική του κολεξιόν στο Μουσείο του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Αναρωτιέστε μήπως τι σχέση έχει η θηλυκότητα του παρισινού οίκου υψηλής μόδας με το Μπρούκλιν; «Πάντα εμπνεόμουν από την πρακτικότητα του αμερικανικού στυλ από τα μέσα του αιώνα και μετά» εξήγησε στην Telegraph η διευθύντρια του Dior, Μαρία Γκράτσια Κιούρι, πριν από την επίδειξη της Δευτέρας. «Μεγάλωσα με ταινίες όπου οι γυναίκες φορούσαν πάντα αθλητικά πηγαίνοντας στη δουλειά τους και άλλαζαν παπούτσια μόλις έφθαναν στο γραφείο» πρόσθεσε η διάσημη ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας. Αλλά και ο Κριστιάν Ντιόρ αγαπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δύο χρόνια μετά το λανσάρισμα του οίκου του στο Παρίσι άνοιξε στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης μια μπουτίκ με πολυτελή ready-to-wear ενδύματα, φτιάχνοντας ελαφρώς αμερικανοποιημένες εκδοχές των βασικών συλλογών του. Στην πασαρέλα της Δευτέρας, πάντως, δεν εμφανίστηκαν αθλητικά παπούτσια – αν και στο τέλος η Κιούρι υποκλίθηκε στο κοινό φορώντας μαύρο κοστούμι με άσπρα αθλητικά Dior. Το περυσινό σόου στη Βομβάη ήταν έντονα επηρεασμένο από κλασικά ινδικά θέματα, αλλά αυτή η «Αμερικανική Συλλογή» ήταν λιγότερο κυριολεκτική και περισσότερο μια ιδέα. Υπήρχαν τα αστέρια και οι ρίγες της αμερικανικής σημαίας σε ένα μεταξωτό πουλόβερ, αεροπορικά μπουφάν, double denim (total look με τζιν ύφασμα), πάνινες τσάντες με το Αγαλμα της Ελευθερίας (δώρο της Γαλλίας στις ΗΠΑ) και πολύ μαύρο χρώμα.

 Το τελευταίο, γράφει στην Telegraph η  επικεφαλής των συντακτών μόδας της βρετανικής εφημερίδας, Λίζα Αρμστρογκ, ακούγεται σαν κλισέ περίληψη του στυλ της Νέας Υόρκης, αλλά γεγονός είναι ότι πολλές από τις νεοϋορκέζες συντάκτριες μόδας που κάθονταν στην πρώτη σειρά ήταν, πράγματι, ντυμένες στα μαύρα…

Στη συλλογή του γαλλικού οίκου οι ΗΠΑ είχαν την τιμητική τους, αλλά περισσότερο ως ιδέα – όπως τα αστέρια και οι ρίγες της αμερικανικής σημαίας σε ένα μεταξωτό πουλόβερ (Nina Westervelt/WWD via Getty Images)

Ανδρικά κοστούμια τριών τεμαχίων και υπέροχα λευκά πουκάμισα με γραβάτες ήταν ο φόρος τιμής του οίκου Dior στη Μαρλένε Ντίτριχ, τη γερμανίδα σούπερ σταρ η οποία, αηδιασμένη από τους Ναζί, πήρε μεν την αμερικανική υπηκοότητα αλλά δεν απαρνήθηκε ποτέ τους ευρωπαίους σχεδιαστές μόδας. «Οχι Dior, όχι Ντίτριχ» δήλωσε η γερμανίδα σταρ στη Warner Bros διαπραγματευόμενη το συμβόλαιό της για το «Πονεμένο Ρομάντζο» (γνωστό και με τον τίτλο «Ο Δολοφόνος Ερχεται Κάθε Βράδυ», 1950) του Αλφρεντ Χίτσκοκ. Τελικά η Warner Bros συμφώνησε, αφού παζάρεψε με τον Dior μια έκπτωση 25%. Ωστόσο η Ντίτριχ δεν ήταν η μόνη γυναίκα στις ΗΠΑ που ερωτεύθηκε τον οίκο Dior.

Η χώρα έδωσε στον κόσμο πρακτικά ρούχα μαζικής παραγωγής, αλλά οι Αμερικανίδες –από τη Μέριλιν Μονρόε, που φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα Dior για την τελευταία της φωτογράφιση με τον Μπερτ Στερν, μέχρι τη Μελάνια Τραμπ και την Τζένιφερ Λόρενς, που επέλεξε ένα πουά φόρεμα Dior για τη φετινή τελετή των Οσκαρ– με δυσκολία μπορούν να αντισταθούν στην εκλεπτυσμένη πολυτέλεια του παρισινού οίκου. Το 1947, η Κάρμελ Σνόου, αρχισυντάκτρια της αμερικανικής έκδοσης του Harper’s Bazaar, ονόμασε την πρώτη συλλογή του Christian Dior «The New Look». Και αυτή την εβδομάδα, μια νέα γενιά αμερικανίδων ηθοποιών εκπροσωπήθηκε από την Ανια Τέιλορ-Τζόι και τη Ρόζαμουντ Πάικ, που κάθισαν και οι δύο στην πρώτη σειρά.

Aπό αριστερά, Κάι Σράιμπερ, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Ναόμι Γουότς και Ρόζαμουντ Πάικ: το θηλυκό Χόλιγουντ στάθηκε για μια ακόμη φορά στο πλευρό του διαχρονικά αγαπημένου των σταρ οίκου Dior (Nina Westervelt/WWD via Getty Images)

Το πνεύμα της Νέας Υόρκης ταιριάζει στον Dior, επιτρέποντας στην Κιούρι –η οποία είχε την αποστολή να εμφυσήσει στην εμβληματική, κομψή ραπτική του οίκου τα πραγματικά χαρακτηριστικά που συχνά έλειπαν από τους προηγούμενους άνδρες σχεδιαστές του Dior– να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο.

Η δική της εκδοχή για το «Bar suit» του Dior –το σακάκι που εμφανίζεται σε μια από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες μόδας όλων των εποχών, η οποία τραβήχτηκε στο Παρίσι λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο– ήταν πιο ελαφριά και λιγότερο σφιχτή.  Και τα αισθησιακά slip dresses από μετάξι αυτής της συλλογής, φορεμένα με παπούτσια πλατφόρμες, δικτυωτά καλσόν και ανδρικά παλτό, ήταν πιο φρέσκα, όπως και τα ογκώδη πλεκτά, οι κεντημένες με χάντρες φούστες και τα μίνι μπουφάν πάνω από ψηλόμεσα παντελόνια. «Νομίζω ότι μια κολεξιόν Dior, όσο πολυτελής κι αν είναι, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει πάντα μια πλήρως διαμορφωμένη γκαρνταρόμπα» δήλωσε η Κιούρι, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να είναι ευέλικτα». Η αποστολή της, λοιπόν, εκπληρώθηκε κάνοντας και πάλι το αμερικάνικο στυλ υπέροχο, τονίζει η Λίζα Αρμστρογκ στην Telegraph. 

Τελευταία τροποποίηση στιςΚυριακή, 21 Απριλίου 2024 09:25

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.