ΠΑΡΙΣΙ - Δεν αισθάνομαι σαν ένα μετά - αν και ήταν, ουσιαστικά, ένα μακρύ παιάνας στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, Hedi Slimane είναι ίσως-ίσως-αλλά-δεν-ένα-ξέρει-μπορεί να-να είναι η τελευταία παράσταση για Saint Laurent έμοιαζε με τίποτα τόσο πολύ όσο ιστορικά ακριβής καθηλωτική θέατρο: α 1980 Helmut Newton φωτογραφία έρθει στη ζωή.

Αυτό που δεν μοιάζουν ήταν τα έτοιμα-a-porter συλλογές Saint Laurent κ Slimane έχει κάνει πριν. Δεν υπήρχαν θεάματα ήχου και φωτός, δεν εφηβική guttersnipes haute, δεν τρίβει τη μύτη του στους κανόνες.

Κρατήθηκε στις αποκατασταθεί προσεκτικά τα περίχωρά της νέας maison YSL couture, που ο κ Slimane έφερε πίσω στο αρχικό μαρμάρινο δάπεδο, σφυρήλατο σίδερο δόξα του για μια περίοδο ενάμισι χρόνου? Δεν έχει οριστεί για τη μουσική, αλλά αποσιώπησης του σημαδεύτηκαν από τους τόνους απαιτητικές Bénédicte de Ginestous, η γυναίκα που είχε ανακοινώσει τις εξόδους της haute couture όλων Yves Saint Laurent δείχνει 1977-2002 ( "Έξοδος One, Έξοδος Δύο", κ.λπ.)? και παρακολούθησε από τον αρχικό Saint Laurent Πιέρ Μπερζέ. τα μαλλιά των μοντέλων ήταν προς τα πίσω, τα χείλη τους γυαλιστερό κόκκινο, τα μάτια τους σκιάζεται, το υψηλότερο Mistress αντλίες στα πόδια τους, το παραμικρό, shiniest από τα ρούχα στις πλάτες τους, με το μεγαλύτερο των ώμων. Πλέον Le καπνιστών να ανοίξει, βέβαια, με μια καθαρή, αναστατωμένα μπλούζα.

Η βάση της παράστασης ήταν μια υπερ-μίνι φόρεμα μόνο βούρτσισμα το κάτω μέρος, με ζώνη στη στη μέση, με ένα μόνο ραγδαία αύξηση πουφ ώμο (περιστασιακά δύο). Είχαν snakeskin, παγιέτες, ασήμι, Frilled, φτερωτά και δέρμα. Μερικές φορές ένα μπουστάκι έσκασε σε μια φούστα φούσκα, μερικές φορές μια μακρά, πουά tango φούστα. Μια γούνα ήταν μεγάλο, κόκκινο και κυρτό σε σχήμα καρδιάς σημείο. Δεν ήταν εκεί μια μέρα ματιά στο 42, αν και σε ένα τσίμπημα οι αστερόεσσα δερμάτινο μπουφάν και πλισέ Φόρμες θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το σπίτι αρνήθηκε ότι ήταν μια συλλογή υψηλής ραπτικής, αλλά παραδέχθηκε ότι είχε παραχθεί στο ατελιέ υψηλής ραπτικής. Που σημαίνει τι ακριβώς;

O Saint Laurent, πέφτουν 2016. Credit Valerio Mezzanotti για το The New York Times

Ότι ο κ Slimane που αποδεικνύεται ότι ήταν ο νόμιμος διάδοχος του κ Saint Laurent, γιατί θα μπορούσε να κάνει ακριβώς ό, τι έκανε, μέχρι τις πούλιες φούξια; Ότι ο καθένας θα ήταν λυπηρό να τον δω να πάει, γιατί όλα αυτά ψευδο-εξέγερση ήταν ακριβώς αυτό; Αυτό θα μπορούσε να κάνει couture, και έτσι όλες οι φήμες ότι θα μπορούσε να αφήνει να ενταχθούν σε μια διαφορετική θρυλικό σπίτι couture ήταν δικαιολογημένη;

Θα μάθετε, αρκετά σύντομα. Μια πιο κρίσιμο ερώτημα είναι: Γιατί κανείς ότι οι γυναίκες θέλουν να ντύνονται σαν το φάντασμα των κομμάτων παρελθόν; Ο κ Slimane έχει αναμφισβήτητα δείξει ότι μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά στο να δημιουργήσει εκ νέου μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο - μια στιγμή εμμονή πολλών από τους συνομηλίκους του - από ό, τι ίσως κάποιος άλλος στη θέση του. Μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Αλλά είναι πραγματικά αξίζει να χειροκροτεί;

Saint Laurent

Την πρώτη φορά γύρω από αυτά τα ρούχα τηλεγράφησε νεόπλουτοι και αμετανόητοι επιτυχία? έσπασαν γυάλινες οροφές και Καμπανία (και η έλευση του MTV). Είχαν την επείγουσα ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης. Τώρα, όμως, έχουν το φύσημα του κοστούμι. Μόδα - τα ρούχα που καθορίζουν σας - δεν θα πρέπει να είναι ένας τρόπος πίσω? θα πρέπει να προσφέρει μια πορεία προς τα εμπρός. Ο κ Slimane είναι πολύ καλή στο να κάνει τις εικόνες. Αλλά μια πραγματικά νέα ταυτότητα για τις γυναίκες φαίνεται να τον ξεφύγει.

Όχι ότι είναι τόσο εύκολο.

Hermès, 2016. Credit Valerio Mezzanotti για το The New York Times

Πώς να μιλήσετε με την παρούσα, διατηρώντας παράλληλα μια συνομιλία με το παρελθόν είναι μια πρόκληση nadege Vanhee-Cybulski έχει αγωνιστεί με στο Hermès . Τώρα στην τρίτη σεζόν της, εξακολουθεί να προσπαθεί να μεταφράσει την ιστορία της μάρκας, όπως την απόλυτη μυστικότητα πολυτέλεια σε ρούχα. Αυτή τη φορά, οι προσπάθειες της πήρε το σχήμα του monklike κασμίρι και το μαλλί γιλέκα, παντελόνια και φορέματα, σε μια γαλήνια παλέτα περιστέρι γκρι, ροδάκινο, μπορντό, πράσινο της ελιάς και το μαύρο, αυξάνεται σε μια καμπύλη στο λαιμό και τα οποία υπάγονται σε midcalf σε ό, τι φαίνεται να είναι η διάρκεια της σεζόν. Αν δεν υπήρχε η υπόσχεση σε μια αστρική έκρηξη-κατάσπαρτος κρέπα και υγρό μεταξωτό μαντήλι ζακάρ / μετάξι δεμένη σύμφυρμα φόρεμα, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ακόμα στειρωθεί. Η σιωπή βαραίνει στους ώμους της. Θέλει να διαχωρίζουν τη θέση τους.

Hermès

Στο Sonia Rykiel , ο σχεδιαστής Julie de Libran αποφάσισε να αντιμετωπίσει το κεφάλι για το θέμα, όπως ήταν, θέση σε ένα φίλο, τον καλλιτέχνη Μάγκι ΟθΓόβΙυβ, για να δημιουργήσετε μια εκτύπωση για το σπίτι που αποτελείται από τα πρόσωπα των γυναικών Rykiel - ο ιδρυτής Σόνια? κόρη της Nathalie? εγγονή της, Λόλα? και η Julie και Maggie τον εαυτό της ( «Είναι γυναίκες που έχω πλατωνικών διαλόγων με," η κα Libran, δήλωσε στα παρασκήνια) - όλοι σταδιακά μεταμορφώνεται μαζί σε κάτι άλλο. Αναπαράγονται σε μια αστράγαλο σαρωτικές φόρεμα χρυσό μετάξι, κλιμακωτή και πλισέ στο κλασικό της δεκαετίας του '70 Rykiel στυλ, ή ένα περικομμένη δερμάτινο μπουφάν και maxi-φούστα, ανακατεμένο με ρίγες marinière και μεγάλα Μογγολίας Chubbies αρνί, φορέματα εσωρούχων και funky, ξεθωριασμένα τζιν, που δραματοποιημένο το δίλημμα σχεδιαστή σε ένα γοητευτικό, αλλά επισήμανε, τρόπο.

(Επίσης, παίζει το παρισινό κοκέτα, αν και με λίγο λιγότερο φρου και περισσότερα έμβολα, ήταν Vanessa Seward, ο οποίος είναι επιδέξια να αποσύρουν τη δική της άποψη. Αν και η μόνη κληρονομιά που έχει να αντιμετωπίσει είναι δική της.)

Sonia Rykiel, πέφτουν 2016. Credit Valerio Mezzanotti για το The New York Times

Αλλά ήταν σε Chanel ότι Karl Lagerfeld κοίταξε αποτελεσματικά πίσω για να πάει προς τα εμπρός. Αποφεύγοντας τις over-the-top σύνολο φαντασμαγορικά των πρόσφατων εποχών (το σούπερ μάρκετ , το υπόστεγο αεροπλάνων , το καζίνο ), ο κ Λάγκερφελντ αντί να ανασυσταθεί ένα σαλόνι των παλαιών, από το χαλί κρέμα για τις καρέκλες χρυσό αίθουσα χορού, αντικατοπτρίζεται πυλώνες και μπεζ τοίχους. Όπως ο κ Slimane του Saint Laurent (συμπτωματικά ή όχι), η νύξη ήταν σε ένα παραδοσιακό couture show. Αλλά αντί φετιχοποίηση αυτό, ο κ Lagerfeld να εκδημοκρατιστεί, supersizing το χώρο και δημιουργούν ένα λαβύρινθο που επέτρεψε ολόκληρο 2.000 άτομα το κοινό του, μια που περιλαμβάνονται Pharrell Williams και Jada και Willow Smith (νέο πρεσβευτή Chanel), μια θέση στην πρώτη σειρά .

Chanel

Η απογυμνωμένα και άνοιξε-up σενάριο παρουσίασε ένα (σχετικά) απογυμνωμένα συλλογή, η οποία επικεντρώνεται στην κλασική Chanel-ισμούς με τη γέμιση που λαμβάνονται έξω και κάποια streetwear ραμμένα μέσα. Denim που αναμειγνύονται με ρουζ ροζ μπουκλέ, φούστες είχαν αποσυμπιεστεί στον ποδόγυρο για τη μετακίνηση, μπλούζες περικοπεί και καπιτονέ δέρμα, και σχεδόν τα πάντα ήταν σε συνδυασμό με επίπεδες μπότες και είχε τη χαλαρή, ανακουφίζοντας αέρα ενός ζακέτα, παρά την γιγαντιαία σχοινιά των faux μαργαριτάρια (και των υπό-ο-πηγούνι καπέλα boxy boaterlike, καλύτερο ξεχάσει).

Υπήρχαν οι πλέον πανταχού παρών '80s-ισμούς (ογκώδη χαρακώματα, γραφικό ζικ-ζακ), και γνέφει στον αστικό. Αλλά το φινάλε λευκό τούλι και δαντέλα φορέματα, τελείωσε το δέρμα και επιλεκτικά σε φέτες και relaced με κορδόνια για να δείξει κάποια δέρμα, και ένα μαύρο σιφόν αρμαθιές μαζί στη μέση με μαργαριτάρια, είχε το χαμηλό-κλειδί εμπιστοσύνη του ρούχα που δεν ήξερε ακριβώς πού ήρθαν, αλλά πού πήγαιναν.

το δικό τους τρόπο.